Статья написана для моделистов, желающих показать проработку "мелочевки" на моделях и знакомых с азами фотодела. Если Вы профессиональный фотограф (или считаете себя таковым :-)) или снимаете свои модели "мыльницей" (плёночной или цифровой - не суть важно) и в ближайшее время только ей и планируете пользоваться – немедленно закройте это окно и не тратьте своего времени. В первом случае всё, что я напишу ниже, Вы уже знаете, а во втором - не сможете воспользоваться моими советами по причине хилой матчасти.

Моя цель – донести до читателей результаты своих скромных опытов по макросъемке моделей и выдать рекомендации как сделать, чтобы получилось лучше, чем у меня :-).

Желательно:

"Буржуйская" зеркалка класса не хуже Canon 300 со штатным объективом

Допускается:

1. Аппарат типа "Зенит" с Гелиосом (возможны проблемы с настройкой на резкость и определением экспозиции).

2. Цифровая "псевдозеркалка" типа Minilta Dimge 7 (не знаю, какого качества получатся снимки... попробуйте - потом расскажете :-))

1. Линза с диаметром, равным или превышающим диаметр оправки объектива. Кратность (увеличение) – от 2-х

2. Внешний источник света (в порядке ухудшения качества):

профессиональный студийный свет

внешняя вспышка

яркое солнце

встроенная в аппарат вспышка

лампа накаливания от 100 Вт

3. Штатив

Макросъемка - это съемка мелких (маленьких, небольших, микроскопических ... :-)) объектов. У профессиональных фотографов есть правило оценки "макроскопичности" съемки. Оно заключается в определении соотношения размера реального объекта и его изображения, получаемого на пленке. Если размер объекта равен или меньше, чем размер его изображения – то это и есть самая настоящая макросъемка. Применительно к моделизму необходимость в таком виде фотосъемки появляется при желании показать обществу внутренность "кокпитов" самолетов, ниш шасси, качество проработки ходовой части танков, лиц фигур и т.п.

Как можно добиться получения качественных снимков таких мелких объектов? На сегодняшний день придумано несколько способов:

1. Использование микроскопа (скажем, из серии Neophot) c возможностью съемки на встроенный аппарат или на внешний приёмник изображения – "тушку" фотоаппарата, видеокамеру и пр. Использование подобной техники позволяет получить высококачественное изображение очень мелких предметов. Но, к сожалению, для моделиста этот способ неприменим – стоит такая "весчь" бешеных денег и глубину резкости дает очень небольшую...

2. Использование специального макрообъектива. Этот способ дает снимки наилучшего качества и наиболее прост с технической точки зрения, но имеет один существенный недостаток: стоимость такого объектива превосходит стоимость аэрографа лучших буржуйских фирм в комплекте с компрессором... Если Вы будете снимать макро каждый день - закрывайте это окно и бегите в магазин, а если Вы планируете снимать по 2-3 модели в год или для вашего любимого аппарата таковых не делают - Вам лучше почитать еще немного :-)

3. Использование устройств, изменяющих расстояние между объективом и фотопленкой (фокусное расстояние). В отечественной практике такие устройства принято называть удлинительными кольцами. Качество съемки при их использовании вполне "на уровне", но и здесь не без недостатков. Если Вы – счастливый обладатель импортной "зеркалки" – эта штука обойдется Вам где-то в 30 у.е. и за ней еще придется побегать. А использование всяческих полукустарных заменителей может свести на нет все прелести вашего автофокусного объектива и быть небезопасным для "тушки".

Если у Вас "Зенит" - стоить это решение будет копейки, но побегать придется еще больше :-). Кроме этого, Вас ждут проблемы с наведением на резкость - рекомендую пользоваться линзой Френеля, а не клиньями. Ну и подбор экспозиции при отсутствии системы ТТЛ тоже заставит попотеть (мой "Зенит"-122 на пленке в 400 ед. безбожно врет...)

4. И вот наконец (фанфары и барабаны!!!) мы добрались до последнего решения – "монокль". Моноклем называют линзу, которая располагается непосредственно перед объективом фотоаппарата. В идеале – крепится в оправке и навинчивается на переднюю резьбу объектива. Такое решение позволяет получать снимки достаточного для наших целей качества, оно очень просто и имеет невысокую стоимость.

6. Простейший способ съемки

Итак: берем модель, думаем. Потом располагаем её на подстилке/подложке нейтрального небликующего фона. Определяемся с ракурсом съемки. Направляем на модель источник света так, чтобы нужные места были хорошо освещены. Берем в руки аппарат, располагаем перед его объективом линзу. Наводимся на резкость, проверяем правильность кадрирования, определяем экспозицию, снимаем. Схема процесса приведена на рисунке.

Аппарат: Minolta Dinax 5 + AF 28-80. Режим - "приоритет диафрагмы". Значения диафрагмы от 16 до 20. Резкость - автофокус, по центральному датчику.

Линза: Кратность 2х, Фокусное расстояние 200 мм, диаметр 113 мм.

Свет: лампа накаливания 100 Вт, матовая, на расстоянии около 10 см от объекта.

Съемка велась с рук, линзу держал руками прямо перед объективом.

Пленка Fuji Superia 400.

Фотографии были отсканированы с негатива, полученные изображения размером 2000*1400 точек уменьшены до 800*600 и без дополнительной обработки сохранены как JPEG с качеством 7.

Ниже представлены те же фотографии после обработки в "фотошопе".

Обработка включала в себя:

Что хорошо: объект виден, видна его деталировка, правильно определена экспозиция, достаточная глубина резкости.

Что плохо: некоторое преобладание на снимках желтых тонов - следствие использование лампы накаливания. Используется не вся зона глубины резкости.

При сканировании таких негативов появляется зерно в области фона.

Кадр, снятый с использованием встроенной вспышки, до (слева) и после обработки. В остальном условия съемки полностью аналогичны предыдущему варианту. На снимке справа показана зона, куда я наводился при съемке, и зоны бликов от вспышки.

Обработка включала в себя:

Что улучшилось: улучшилась цветопередача, нет желтого фона, нет зерна в области фона. Облегчилась обработка снимка.

Что стало хуже: появились блики от вспышки.

Первое , и самое необходимое мероприятие по улучшению качества - закрепить линзу на объективе. Это позволит более свободно управлять процессом наведения резкости.

Что для этого нужно сделать: Купить УФ светофильтр с подходящей резьбой (лучше отечественный – он дешевле), выкинуть из него стекляшку. Найти линзу подходящей толщины и кратности. Пойти в "оптику" где делают очки на заказ и уговорить мастера подогнать линзу под оправку светофильтра.

Второе мероприятие несколько сложнее и дороже - поставить правильный свет. Самым пристойным решением видятся лампы (в количестве 2 шт.), с которыми профессиональные фотографы снимают в студии. Они имеют достаточную мощность и не дают желтизны на пленке. Правда, те, с которыми приходилось работать мне, сильно нагревают объект - будьте осторожны!

Достаточно интересной может оказаться и работа с внешними вспышками...

Третье мероприятие - установить аппарат на штатив. Тут без комментариев :-)

Способ макросьемки с использованием "монокля" вполне пригоден для моделистских целей. Он прост, дешев и может быть рекомендован моделистам, обладающим базовыми навыками работы с зеркальным фотоаппаратом и ПК.

Вот, собственно, и всё. Надеюсь, описанный мной процесс позволит Вам порадовать коллег хорошими фотографиями ваших моделей.

P.S. Работы по макросъемке (в том числе и с использованием “монокля”) можно в большом количестве увидеть в галерее сайта Foto.ru , а на тамошнем форуме можно попробовать получить более глубокие познания по процессу макросъемки.